Но время идет, все меняются, в том числе и я. Женился, остепенился, ребенок появился и исчезло свободное время и деньги на радиохобби. А желание что-то собрать только усилилось. Решил я что этот усилитель отжил уже свое и надо сделать что-то приличное, чтоб можно было поставить на полку, подключить к нему виниловую вертушку с пластинкой старого джаза и приятно посидеть с коньячком и хорошей книгой. Но времени и средств на хорошие и красивые детали не было, поэтому собирал из того, что было.
За основу взял схему PP усилителя на лампах 6П36С с драйвером 6Н23П, т.к. 6П36С стоят у нас на рынке по 10 рублей. Схема вроде простая и понятная, поэтому навесным монтажем собрал я ее за несколько дней. Блок питания собрал на ТС-180, дроссели взял из компьютерного БП с работы, выходники взял ТАН-104. Конденсаторы фильтра выковырял из компьютерных БП, благо на работе сгоревших хватало.
Сразу хочу предупредить, что собирал медленно, были две основные причины: свободное время было только поздно вечером (если оставались силы), часик перед сном, и отсутствие деталей под рукой. После переезда в новую квартиру все мои запасы остались на старом месте жительства, у родителей в частном доме.
После сбора усилителя и проверки его работы основной проблемой встал корпус. Долго думал, что же придумать под корпус, пока на глаза не попался ящик один. Вспомнил, что в этом ящике привозили фурнитуру сборщики кухни, соответственно ящик был собран кое-как, но, что самое главное, размеры стенок (длина и высота) были одинаковыми. Расколотил ящик, собрал по-хорошему его и получился нормальный корпус, в который лёжа влезали оба выходника и стоя транс питания. Верхнюю крышку вырезал из стенки старого системного блока (на работе кое-как нашел старый системник, с толстым железом). Транс питания с дросселями решил накрыть корпусом компьютерного БП, предварительно вырезав в нем дыру. Все дырки в железе вырезал сам, с помощью ножниц по металлу. Под лампы высверлил дырки криво, но под лампами эту кривоту не видно, а на звук это не влияет:).
Захотелось добавить разных цветов в свое детище, взял припасенную с давних времен светодиодную RGB-ленту, выковырял из нее светодиоды (в одном корпусе три цвета) и посадил на клей в дырки в панельки ламп. Чтоб можно было менять цвета в зависимости от настроения, сзади вывел три тумблера, на каждый цвет.
Корпус зачистил и покрасил автомобильной краской. Но надо было сразу и лаком покрыть, а то сейчас появились сколы и надо перекрашивать.
Собрал корпус, собрал усилитель, настроил анодный ток и удивился! Удивился чистоте звука, наличием басов (это на ТАНах-то) отсутствия фона. Скажу честно, не ожидал, ведь собран был считай на коленке.
Больше всего меня радует сумма, которую я вложил в него:
Лампы: 80 рублей (2х6Н23П по 10 рублей + 8х6П36С – купил 8 штук за 60 рублей, выбрал лучшие);
- Панельки под лампы: 100 рублей за все;
- Панельки вход-выход аудио: 30 рублей:
- Тумблеры для светодиодов: 30 рублей;
- Ручка громкости: 30 рублей;
- Детали (несколько резисторов + межкаскадные конденсаторы): 100 рублей.
Итого всего на 370 рублей. Остальное мое собственное, включая краску (не помню для чего покупал ее). Сейчас усилитель стоит и радует меня своими вечерами своим звуком и видом (особенно в темноте). А к нему потихоньку готовится виниловая вертушка...
Диодные мосты в выпрямителях блока питания использованы одинаковые. В определенной степени это связано с применением в них накопительных конденсаторов большой емкости В выпрямителе можно использовать диодный мост VD3 с меньшим значением предельного тока (например, серии
КЦ402), но в этом случае следует последовательно с обмоткой (5-15) включить токоограничительный резистор сопротивлением 80... 100 Ом.
Вентилятор (он размещен на задней панели корпуса - см. раскладку узлов и панелей блоков на рис. 3) для принудительной вентиляции (вытяжной) - практически любой от импульсного блока питания компьютера, но по возможности лучше выбрать с меньшим уровнем акустического шума.
В блоке питания использованы дроссели использовавшиеся в старых ламповых телевизорах, но можно применить и другие подходящие по параметрам. Индуктивность дросселей L1, L2 - 0,4 Гн, a L3 - 5 Гн.
В усилителе можно применять детали различных типов: резисторы - МЛТ, МОН, ВС соответствующей мощности с допуском не более 10%; неполярные конденсаторы - пленочные полиэтилен-терефталатные К73-9, К73-16 или К73-17 на напряжение не менее 400 В Допустимо установить и бумажные конденсаторы из старой аппаратуры - КБГ-И, БМТ-2, К40У-9, МБМ. Оксидные конденсаторы в блоке питания и усилителе - импортные фирмы Jamicon либо отечественные серий К50-35, К50-26, К50-27.
Индикаторы уровня сигнала в каждом из каналов (РА1) стрелочные (М42305 или аналогичный на 50-200 мкА). В основном они выполняют вспомогательную функцию и эстетически привносят некоторую динамику при эксплуатации аппарата. Подсветку индикаторов можно организовать с помощью светодио-дов или миниатюрных ламп накаливания с питанием от источника напряжения 12 В в блоке питания.
Усилитель имеет своеобразную конструкцию. Внизу расположен блок питания, выполненный на своем шасси; вверху - блок усилителя (два канала), также на отдельном шасси (см. рис. 3).
В усилителе применен регулятор громкости с электродвигателем ALPS RK27 100 kOhm stereo (Blue Velvet); это позволяет подключить проводной пульт дистанционного управления, в котором установлен один двухполюсный переключатель (тумблер) на три фиксированных положения (SA1 на схеме рис. 2). Другой возможный вариант - джойстик, который в зависимости от направления его отклонения подключает эпек-тродвигатель привода к источнику напряжения 12 В с помощью двухполюсных контактных групп в соответствующей полярности (можно использовать и подходящие электромагнитные реле, например, РЭС22 или аналогичные)* Впрочем, дистанционное управление не обязательно - это в определенной степени дань моде
Особое внимание нужно обратить на изготовление корпуса Поскольку усилитель работает в нелегком температурном режиме, дерево предварительно должно быть хорошо высушено В данном варианте доски сушились естественным путем в комнатных условиях в течение 6 месяцев. После чистовой обработки досок из них был изготовлен корпус (фото на рис. 4). Заготовки обрезали по торцам под углом 45° и склеили между собой клеем "Столяр-момент" После этого корпус был установлен у батареи центрального отопления и накрыт вместе с ней одеялом. В таком состоянии он досушивался еще два месяца, после чего были вырезаны требуемые отверстия и окна и вклеены декоративные элементы передней, верхней и задней панелей. После этих операций корпус в течение месяца
опять сушился у батареи, накрытый одеялом. Затем была произведена шлифовка и покраска тонирующим составом "Белинка-TOPLAZUR" цвета "махагон" (№ 28) в четыре слоя. Все это делалось для того, чтобы в дальнейшем при работе усилителя не было никаких сюрпризов.
Усилитель имеет достаточно напряженный температурный режим в верхней части корпуса, нижний отсек при этом почти не нагревается. Недосушенный материал корпуса (в данном случае сосна) может лопнуть вдоль волокон. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить хороший результат: вот уже в течение трех лет к корпусу нет никаких претензий. Если нет желания заниматься брусками, корпус можно изготовить из фанеры толщиной 15...20 мм, оклеив ее шпоном.
Боковые панели корпуса вырезаны из тонированного стекла "Бирюза" толщиной 5-6 мм. При работе усилителя их можно слегка сдвинуть назад, как покоено на фото рис. 5; при этом вентиляция
корпуса значительно улучшится. Еще для облегчения жизни усилителя на задней панели установлен компьютерный кулер, работающий в двух режимах - при 8 и 12 В. По желанию он может быть включен или выключен
Задняя и передняя панели вырезаны из 2...3-миллиметрового алюминия, отшлифованы и покрыты бесцветным акриловым автомобильным лаком из аэрозольной упаковки.
Вокруг ламповых панелей просверлены отверстия диаметром 5...6 мм для обеспечения естественной конвекции воздуха. В верхней панели корпуса имеется защитная решетка из металла, которая свободно вкладывается в декоративную рамку на этой панели
В данной модели усилителя не совсем обычно выполнены выходные трансформаторы. Они изготовлены на базе сетевого трансформатора ТС-90 с магнитопроводом ШЛ Со штатных катушек удалены все обмотки, новые же намотаны внавал жгутом из девяти проводов ПЭЛШО Из них семь проводов ПЭЛШО-0,33 используют в первичной обмотке, а два провода ПЭЛШО-0,8 - во вторичной. Схема соединения этих проводов в обмотки показана на рис. 6.
Жгут из этих девяти проводов длиной около 10 м наматывают на каркас каждой катушки до его заполнения (получается около 70 витков) Далее эти катушки проварены в парафине в течение 15...20 мин на водяной бане С
выходным трансформатором также возможны варианты Лампы 6П36С имеют довольно низкое внутреннее сопротивление, и для двухтактного усилителя на таких лампах достаточно от 700 до 1000 витков первичной обмотки (для использованного магнитопровода) с отводом от середины.
В усилителе и блоке питания установлены монтажные платы из фольги-рованного стеклотекстолита. Ввиду того что они имеют очень простой рисунок, он прорезан резаком, изготовленным из полотна ножовки по металлу. Вид на монтаж мелких деталей и узлов в шасси блоков показан на фото рис. 7.
На задней панели корпуса размещены клеммы выходов обоих каналов, входные разъемы, разъем пульта ДУ, сетевой разъем, выключатель вентилятора (красная клавиша), переключатель режима вентилятора - тумблер (напряжение 8 или 12 В), клемма заземления корпуса и колодка с плавкими вставками (один в цепи первичной сети и два - в цепях анодного питания каждого из каналов)
От редакции. В случае, когда вентилятор размещен ниже мощных ламп, принудительную вентиляцию следует организовывать как приточную.
Комментарии к статье:
У создателей ламповых усилителей заслуженной популярностью пользуются лампы, которые применялись ранее в телевизорах. 6Н23П, 6Ф3П, 6П45С и сейчас очень популярны у усилителестроителей и это далеко не полный перечень таких ламп. Среди этих ламп есть лидеры по популярности, в качестве выходных ламп, например, наиболее популярны 6П36С и 6П42С, причем популярность эта заслуженная. При хорошем исполнении звучание усилителей на этих лампах радует взыскательные уши многих меломанов.
Ниже приведен один из вариантов исполнения однотактного усилителя с выходной лампой 6П42С.
Для полной раскачки 6П42С нужен сигнал с амплитудой 70-80 Вольт. Получить такую амплитуду при помощи однокаскадного драйвера от стандартного источника сигнала довольно проблематично. Поэтому было решено драйвер делать двухкаскадным, в первом каскаде очень хорошо себя показала Е80СС, во втором каскаде остановились на EL84 в триодном включении, хотя очень неплохо себя показали 6П15П и EL803.
В выходном каскаде применен трансформатор с катодной обмоткой, что повышает линейность каскада и уменьшает его выходное сопротивление. Схема усилителя приведена на рис. 1.
Рис.1 Схема принципиальная электрическая усилителя
Как видно из схемы, 6П42С используется с фиксированным смещением. В качестве датчика анодного тока я обычно использую активное сопротивление катодной обмотки, обычно оно получается в районе 10 Ом.
Включение усилителя трехступенчатое: при включении общего выключателя 1 происходит предварительный подогрев всех накалов, после чего контакты реле 2 замыкают ограничивающий резистор 1 кОм и на лампы подается полный накал и в анодном питании напряжение поднимается примерно до половины. После замыкания контактов реле 3 подается полное анодное напряжение и усилитель готов к работе.
Выходной трансформатор имеет приведенное сопротивление (для анодной и катодной обмоток совместно) около 2,5 кОм, катодная обмотка составляет примерно 10% от анодной.
Теперь о выходных лампах. Существует минимум четыре разных конструкции этих ламп, причем наиболее «звучащими» являются две самые ранние, с круглыми отверстиями в аноде. Самая-самая имеет анод серо-серебристого цвета, вторая в рейтинге - с анодом мышино-серого цвета. Разница в их звучании очень небольшая в пользу серебристой. Самая последняя версия по конструкции повторяет 6П45С и звучит соответственно.
В оригинальном усилителе использовались резисторы ВС (кроме анода EL84, там стоят пятиваттные Matsushita, один к одному такие же как Kiwame, но голубого цвета), электролитические конденсаторы Tesla, межкаскадные - К40-У9, регулятор громкости - проволочный ППЗ-40. Но это не догма.
В заключение о измеренных.. характеристиках: максимальная выходная мощность составила 11 Вт при частотном диапазоне 8 Гц…50 000 Гц (при неравномерности ±3 Дб) и 16…35000 (с неравномерностью ±0,5 дБ), Кни = 1% (при 8 Вт), Rвых= 1,5 Ом.
Конструкция усилителя приведена на рис. 2. На фото нет защитной сетки, которая ставится из соображений техники безопасности потому, что на анодных колпачках 6П42С присутствует и легкодоступно опасное для жизни напряжение.
Двухтактный ламповый стерео усилитель на лампе 6П36С NEW! February 25th, 2011
Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.
Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лампача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, следует почитать.
Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампы самое то!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном.
Схема
Схема Сергея Сергеева с моими доработками.
Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное. Ну и электролиты поболее поставлю.
Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт.
Трансформаторы
Первым делом я изготовил их.
Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто.
Параметры выходников:
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички - 98 ом.
Вторичка - между ними - 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков - для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички - 0,88 ома. Приведённое - 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные - параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она).
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат:
Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~.
360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки.
Для 23й мотаем две отдельные накалки.
Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения:
Шасси
Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус).
(на фото макет с другим трансом и пару дросселей)
Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки:
Ну и для крепления всяких шпунтиков купил:
Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный!
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все.
Специально у друга попросил камеру!
Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р!
Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы.
======================================== =====
Продолжение.
Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки:
Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей:
Панельки будут заподлицо:
Главная задумка - без единого видного болта.
Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять.
В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа.
Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси.
Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки.
Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф.
Звук.
Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность.
Пока планирую колпаки под выходники.
